какой дивный по контрасту букет эмоций: от всех люблю и мурчания по поводу и без,до неимоверного желания послать всех в далекие дали.
не наломать бы дров.

@темы: Личное

---

В голову лезет всякая ерунда)рисовать в ломы,точнее рисуется то хорошо, только вот что-то как осмысленно что-то рисовать и заканчивать-лень,так что вот пара бессмысленных картинок:


а вообще я почти доделала 2 циферблата)
осталось дождаться пока высохнет лак,вставить стрелочки и можно идти фотать)

@темы: арт, проект

---

по ТВ странная реклама: "подводная лодка для тебя и твой девушки- лада-приора -реальная машина для реальной жизни"...мы что к всемирному потопу готовимся?

@темы: TV

---

Замечательный день сегодня-толи чай пойти выпить,толи повеситься.А.П.Чехов

сегодня встретила Инну Павловну, хозяйку моей собаки, ну и собаку тоже.
я знала ее с детства, но общаться мы начали 14 лет назад, когда ей подарили щенка. Мне всегда очень хотелось, что бы у меня была собака, и она разрешала мне с ней гулять,воспитывать,расчесывать, покупать ошейники,поводки брать на природу и дачу, порой она забывала у меня собаку на недели.
Сегодня я прошла мимо них,не поздоровалась и не окликнула собаку, прошла так будто мы вовсе не знакомы.Это было трудно и как-то стыдно за это, но.... Инна Павловна уже совсем древняя старушка...она меня не помнит...точнее нет, помнит, но ту, которая была 14 лет назад...и я теперешняя никак не ассоциируюсь с той девочкой, которая была тогда...рассказывать каждый раз кто я очень тяжело,тк старушка со слезами на глазах вдруг начинает вспоминать не меня, а то что 10 лет назад у нее умер муж,но она не помнит что уже прошло 10 лет, для нее это каждый раз внезапное открытие. Собака уже практически ослепла на оба глаза,плохо слышит и с трудом ходит,хотя ходят они примерно с одинаковой скоростью...каждый раз как их вижу я так рада, что они живы.
это так странно что память стариков делает такой большой откат в прошлое.. что дед меня забыл, что вот женщина, с которой я ладила лучше чем с родной бабушкой.
и я больше не завидую золотым рыбкам,это слишком страшно.

@темы: Личное

---

отель роскошный, хозяин отеля сам занимался оформлением, в комнатах и холле висят его картины,еще много старинной мебели,расписанной в ручную,кованные дверные ручки в виде рыб,каменные изваяния и куча интересностей)
Сам он очень оригинальный и интересный дяденька, на ужине общается с каждым постояльцем) разносит тарелки,спрашивает понравилось/не понравилось,как отдыхается,чем занимаемся и как проходит день)
была в Палермо,городок небольшой, но 2,5 часа на то что бы его обойти - мало.Хорошо хоть на магазины время не тратим, а то совсем бы грустно было.
были и на Мальте думала это пустынный остров с замками рыцарей,ну и может одним-двумя городами) а оказалось что остров сплошь застроен и рыцарям там места нету) Но очень красиво)
фотоаппарат опять глючит,иногда подвисает,надеюсь ничего серьезного.И я чуть не сломала ноут)))
так что фотки будут чуть позже, когда их немного разберу)
меня тут переодически подкармливают, вот например сегодня-зашла в кафе попить,хозяин кафешки вручил мне порцию картошки-на покушай)))

ложка дегтя

устала бороться с негативом.
надоело подбирать слова, что бы не дай небо кого-нибудь не обидеть, ведь все равно ж обижаются,тот кто хочет быть обиженным всегда найдет к чему придраться.
то не так сказала,то не то, то не такими тоном или интонация подвела. Опять это мерзкое чувство,что я"кому-то,что-то должна",никому и ничего я не должна, я не обязана рисовать уток на заборе соседского участка,не обязана быть милой и улыбаться,когда мне плохо, что бы не быть уг,не обязана объяснять свои поступки и слова и тем более за них оправдываться.
если я прошу меня не обижать,это вовсе не знаит, что у меня нет чувства юмора,это значит лишь то, что данная тема меня задевает.
и я устала слушать от негативно настроенных людей, мнящих себя пупом земли, что кругом полное Г. Ну как можно так жить? как можно просыпаться с мыслью,"какой отвратительны день меня ждет сегодня?" зачем называть еду отравой и говорить что урод мороженщик решил тебя отравить?зачем в лицо мило улыбаться,говорить комплименты,а за спиной гадости?за чем говорить плохо обо всех мужчинах, если подвел один или 2,ну 3,это ведь не значит что они все плохие(я конечно понимаю, что это эээ способ привлечь к себе внимание...но он так утомляет
когда это успело стать нормой? не ужели я так безнадежно отстала от жизни?

@темы: путешествие, фото

---

ну вот я и на Сицилии))
фотографировать через грязное мутное окошко оказалось не удобно, но радости оказаться у окошка это не убавило)
персонал
на борту бодро болтал только на итальянском,даже без намека на
английский,так что даже если они что-то дельное говорили я ничего не
поняла)
тут так красиво))
и вода соленая-соленая)))

@темы: путешествие, фото

---

похоже зря я сказала, что уйду, когда закончу узор,теперь шеф решил его переиначить...к пт наверно не успею...вот черт.
неужели он считает что если я буду бесконца переделывать работу-я останусь?!
осталось до пт продержаться и свобода!
Оленька,я тебе сочувствую и желаю поскорее найти местечко получше)

@темы: Личное

---

31.07.2011 в 12:39

Пишет  мурашки:

Открытка и деньги в волшебной банке

ссылка

7darov.com/universal-presents/money/331-cards-o...

@темы: (c)

---

от чт до чт

не давно еду в метро, пьяное тело пытается познакомится, часть народа в вагоне с любопытством наблюдает мои безуспешные попытки спрятаться,потом после вопля тела :"да за такими как ты,всю жизнь ухаживать надо!",мне стало совсем не уютно, тк теперь пялились все.
во вторник гуляли по арбату, и черт меня дернул обернутся на жуткий шум,крики и топот....за велосипедистом бежало несколько голых мужиков...друзья насчитали 6-8
вчера была на безумно скучной лекции по русским сказкам....ну как можно про сказки так рассказывать? хотя философия это опреденно не мое) утешением стало 2 молочных коктеля)
закончила роспись на стеклышках для фонарика,осталось собрать, а я не могу его найти))))пробую новый лак,в описании было сказано, что он подходит для стекла,интересно как он относится к температурам)
так же потеряла в квартире таз с глиной)
сегодня,по дороге домой познакомилась с мальчиком,в автобус ворвался огромный мотылек и я от ужаса практически к нему на колени запрыгнула))) а он меня от него спасал)))мальчик решил, что мне 17 лет))

@темы: Личное

---

как-то так)

я уволилась) впервые это было очень просто,а отойти до сих пор не могу.
в голове сново все перемешалось, куча планов и идей, на которые пока нет времени,надо отработать 2 недели и я буду свободна как птичка)))
полечу на Сицилию) а потом начнется свободное время, поиск новой работы и наконец-то смогу заняться всем, что уже успело накопиться)

если кто-то хочет получить открытку с Сицилии, почтовый адрес в личку)

@темы: Личное, Я

---

21.07.2011 в 17:43

Пишет  U.G.L.Y.:

Перепсто... мотивируйтесь же!

21.07.2011 в 14:14

Пишет  Чарльз Блау:

бдыщ
Друзья, вам также как и мне нужна была когда-нибудь мотивация? Нужно было вдохновение?
Если да, так держите же!

Я собрал некоторые работы замечательных художников, которые наглядно отобразили бы их прогресс.


Разница между работами чуть меньше четырех лет.
(с) algenpfleger.deviantart.com/



Разница между работами около трех лет.
(с) jeffsimpsonkh.deviantart.com/



Разница между работами около пяти лет.
(с) charlie140588.deviantart.com/



Разница между работами - семь лет.*
(c) mr--jack.deviantart.com/



Разница между работами - три с половиной года.
(с) hellstern.deviantart.com/



Разница около 7 лет.*
(с) thienbao.deviantart.com/


* Разумеется это не значит, что если разница между работами семь лет, значит автору потребовалось столько времени, чтобы достичь такого уровня. Я просто выбрал работы, имеющие нечто общее или действительно выдающиеся. Если вы посетите сайты авторов, можете проследить более точно прогресс по их работам.

Так какова же мораль?







Вчера ты говорил что сделаешь это завтра. Делай сегодня!

Твои планы на всю жизнь могут остаться всего лишь мечтами, если ты будешь бездействовать.
Только действия дают тебе силу и представляют великие возможности. Наберись мужества. Работа и грусть - вечные противники. Смейся над своими сомнениями и уверенно двигайся вперёд. Чем больше ты делаешь, тем больше ты сможешь сделать, и чем больше ты занят сегодня, тем больше радости тебя ждёт в будущем.

Ты должен трудиться каждый день так, словно твоя жизнь лежит на чаше весов. Знай, что есть только один известный способ достигнуть успеха- неустанно трудиться. Всегда делай своё дело наилучшим образом. Плоды труда, посеянного сегодня, пожнёшь завтра.
(с) Ог Мандино
остальные правила успеха, рекомендую прочитать!



НЕ ВАЖНО, какой у тебя сейчас уровень, ты обязательно ДОСТИГНЕШЬ намеченного, нужно лишь твое искреннее желание и тепреливая работа.

Поэтому —

@темы: (c), заклинание

---

спорим с соседями славка или соловей)

@темы: Наблюдения

---

вот как-то оно так

имеем:

свои вариации на тему:

оно конечно не особо похоже, но мне сама идея понравилась)

и конечный ваиант:

мне больше нравится первый. но в пром. масштабе с теми технологиями и матерьялами,а главное с тем мастером по отливкам что у нас имеются,второй вариант-лучше)

и вот какое оно в итоге:

запись создана: 08.12.2010 в 16:39

@темы: в процессе

---

Витраж своими руками в технике "Тиффани":

урок от Художественной Мастерской "Витражный мир"

урок от Художественной Мастерской""Витражный мир"".
(Cо значениями и описаниями некоторых терминов можно ознакомиться в разделе "Краткий словарь терминов".)

Проведите предварительную работу по выбору рисунка (эскиза, картинки) будущего витража и палитры (цветовой гаммы, цветового решения, набор цветных стекл, соответствующих вашему эскизу, картинке). Снимите размеры будущего витража по месту установки или определитесь с размером будущего витражного изделия(предмета интерьера). Подберите стекло(можно купить кусочками или четвертинками листа) и подготовьте картон (эскиз, в линиях, не раскрашеный с расписанной палитрой, черно-белая картинка ). Образцы картонов можно скачать в разделе "Картоны витражей". Палитру американских стекл, используемых для изготовления витражей, предлагаем посмотреть в разделе "Каталог стекла". Когда предварительная работа закончена, приступаем к изготовлению витража.

Стеклорез
Используя стеклорез, вырезаем детали витража из подготовленных стекл согласно картону. Обычно, прозрачные стекла вырезают по картону на световом столе (стол со стекляной столешницей и освещением снизу-вверх) или по нарисованному маркером на стекле контуру детали. Глухие, непрозрачные стекла вырезают либо по прозрачному образцу, либо по бумажному шаблону. Рельефное стекло или стекло с фактурой вырезают по гладкой стороне стекла. Вырезая фигурные и изогнутые детали, проводите дополнительные разрезы, чтобы облегчить освобождение детали от обрезков.



Кусачки
Чтобы освободить деталь от обрезков используйте кусачки. Кусачки отличаются толщиной и шириной губы.
При необходимости обточите деталь на станке, например, "Кристалл". На данном станке устанавливаются головки различной зернистости и диаметра.



Обмотка фойлом деталей витража
Обточенные и подогнанные по картону детали обматывают медным фойлом или вручную, или с помощью палочки для обмотки. Это достаточно трудоемкая операция требует аккуратности исполнения и терпеливости. Нужно не просто прикрепить ленту к кромке стекла серединой ширины, но и прижать "бортики" к поверхности детали.


Мозаика из деталей витража
Когда все детали обмотаны, используя принцип сборки мозаики, выкладываем детали на картон(картинка в полный размер). Этот процесс напоминает собирание пазлов мозаики, отличная тренировка для развития мыслительной деятельности и моторики. Для соблюдения размеров, можно смастерить и закрепить на столе поверх картона раму из деревянных реек, которая и будет формировать правильный размер витражного изделия. Используя разогретый паяльник, точечно закрепляем детали между собой, предварительно смазав место пайки паяльной водой, паяльным маслом или паяльным жиром.
Собираем все детали витража на картоне(картинке в полный размер)

Ведем паяльник и олово по шву плавно и без рывков. Осторожно! не перегрейте стекло, иначе могут появиться трещины(стекло лопнет).


Результат: Паяный витраж "Бабочка"в технике "Тиффани"

Частично материалы, используемые на сайте отсняты в мастерской ООО "Витражи и художественное стекло".(с)


магазин со всякой всячиной для витражей и плавления стекла)

@темы: (c), технология

---

первая сборка

первая сборка,получилось довольно криво и неряшливо,но она теперь хотябы стоит сама,даже на зубочистках.
работы предстоит еще много,но хотя бы видно что нужно делать.
может всеже стоит купить себе хоть одну шарнирную куклу,что бы перестать делать элементарные ошибки., будет у меня пример простого выхода из ситуации)

@темы: в процессе, куклы

---

снимаю формы)
осталось немного гипсом залить)
теперь сомненья берут, а не слишком ли маленькие ручки я сделала? ну ничего долью формы потом флюмо и посмотрим, это "а ля ребра" потом шкуркой со шлифуются)

@темы: в процессе, куклы

---

Лакировка изделий из пластики.

Вступление. Лакировка изделий из пластики — достаточно обширная и неоднозначная тема. Ну, во-первых, вы можете и вовсе не лакировать свои украшения, при достаточно качественной шлифовке и полировке. Во-вторых, некоторые изделия в силу эстетической привлекательности и не нужно покрывать лаком. Но при этом все же учитывайте, что белые и светлые изделия, не покрытые лаком, будут очень сильно загрязняться при носке.
И все же большинство мастеров предпочитают лакировку. Это защищает украшения от истирания, мелких царапин, защищает от воздействия внешней среды, придает дополнительную прочность и долговечность, а также улучшает внешний вид изделия, – придает блеск или матовость в зависимости от выбора лака.

«Лак — жидкость, способная давать прозрачную, блестящую плёнку после высыхания в тонком слое.

Лаки представляют собой растворы твёрдых веществ в жидкостях, способных или испаряться, или высыхать; твёрдые вещества — различные смолы, а жидкостями-растворителями служат этиловый (винный) и метиловый (древесный) спирты, эфирные и растительные высыхающие масла. Смоляной раствор, наложенный на лакируемую поверхность, высыхает, оставляя тонкую, прозрачную и блестящую плёнку (в практике называемую лакировкой), свойства и качества которой определяют достоинства взятого лака.

На иностранных языках слова фр. laque, нем. lасk означают краску, получаемую осаждением органических красочных пигментов металлическими солями. Такие краски по-русски называются баканами, а русское слово «лак», как обозначение жидкости с указанными выше свойствами, в западной Европе переводится словами англ. varnish, Firniss, фр. vernis.» (Выдержка из статьи на Википедии)

Выбор лака. Лаки фирм-производителей пластики.
К сожалению, выбор лака, а также поиск выбранной марки — процесс достаточно трудоемкий и недешевый.
Начать с того, что мнения полимерщиков по поводу лака делятся на два противоположных лагеря: одни предпочитают работать только со специализированными лаками фирм-производителей пластики; вторые готовы опробовать лаки, применяемые для декупажа, мебели, паркета и полов, автомобильные, яхтные лаки и ассортимент, предлагаемый художественными и канцелярскими магазинами.
Но даже если вы не готовы экспериментировать, а предпочтете приобрести специализированный лак, предназначенный для использования на пластике, будьте готовы к тому, что ваш выбор вполне может вас разочаровать. К сожалению, в настоящий момент дело на рынке «пластиковых» лаков обстоит таким образом, что нельзя утверждать, что какой-то один (или несколько) лаков идеально вам подойдут, и вы купите то, что вам подходит. Практика показывает, что один и тот же лак ведет себя по-разному на разных изделиях, у разных мастеров. Так что, в любом случае, я думаю, вам придется пойти на некоторый эксперимент.
На своем опыте могу сказать, что был один лак, который лично меня устраивал по всем позициям, это лак Фимо на минеральной основе. Почему был? Потому что производитель лака — фирма Eberhard Faber, прекратила его выпуск. Есть у этой фирмы и другой лак, но он на водной основе, а результат лакировки этим лаком меня вовсе даже не радует. Покрытие получается непрочное, на ощупь напоминает резину, а при малейшем повреждении – легко снимается с поверхности. Дает небольшую желтизну на белых и светлых изделиях.

Есть хорошие лаки Студио от фирмы POLYFORM PRODUCTS CO., но по отзывам, к нему нужно приноровиться, и в разных ситуациях он может повести себя по-разному. Основным преимуществом лаков Студио является возможность наносить его на изделие до запекания. Т.е. он спокойно переносит температуру запекания пластика. Сама я этими лаками не пользовалась, так что если вы заинтересовались, могу только посоветовать прочитать отзывы:
Мнение о Студио от Татьяны «Gekata_ru»
Еще раз Татьяна «Gekata_ru» – о матовом Студио
Опыт «musen» со Студио глянцевым.

Делая выводы из того материала, что я читала о лаках Студио, могу изложить основные их недостатки:
- лак сильно пенится, оставляет пузырьки на поверхности, поэтому лакировать нужно очень аккуратно и медленно,
- очень жидкий, оставляет супер-тонкий слой, поэтому если вы хотите добиться «стеклянного» эффекта, то надо положить очень много слоев лака,
- липнет к зубочисткам, т.е. сцепление с деревом сильнее, чем с пластикой, как следствие, при попытке вынуть зубочистку, она может отколоться (сломаться) или повредится слой лака вокруг зубочистки.
Тем не менее, многие мастера с успехом применяют лаки Студио, и остаются ими весьма довольны.

Например, мнение Елены «shimshoni»:
«Могу написать свои ощущения. Работаю сейчас только с ним, и с матовым, и глянцевым.
Ложится он ровно, без пузырей. Просто не надо взбалтывать баночку!! Надо размешать его немного кисточкой перед нанесением, и можно пользоваться.
Кому хочется сэкономить, рекомендую покупать только матовый. Потому что, если его не помешать, то он будет почти глянцевый. Очень приятный неяркий глянец такой дает. Матовый Студио жидкий.
Глянцевый Студио погуще, ложится толстым слоем. Высыхает отличным ярким глянцем.
Для лучшего результата первый слой любого лака надо наносить очень тонко, потом добавлять еще два.

Для того, чтобы зубочистка не прилипала – не надо ее мазать лаком! И подтирать сползающие капельки, если очень много лака нанесли. Вообще любого лака лучше меньше нанести чем больше, чтоб капли не вытирать. А допокрывать следующим слоем можно.

Студио я полюбила больше, чем Future Polish, который на круглые бусины наносится прекрасно, а вот на плоские изделия плохо ложится, часто с пузырями. Студио мне ни разу не дал пузырей ни на плоских, ни на круглых бусинах.»

И еще дополнения от Полины «beauty_spot»:

Расскажу и свои впечатления о Studio.
Глянцевый лак
У меня он пузырился. Какая бы не была кисть, даже если не болтать и не дышать на него вообще. С мелкими изделиями было проще, зато вот с крупными, например портсигарами, покрыть гладко было просто нереально. Все было зашлифовано, отполировано и обезжирено.
Зато он идеально подходил для лакировки бусин, т.е. тот метод, где кисть не участвует. Два слоя – и все блестит, как стеклышко. Зубочистки я обычно в лак не окунаю, поэтому не знаю, на счет прилипания
Толстый слой наносить нельзя. Особенно если банка свежая. При высыхании толстых слоев бывало, что он давал трещины. К сожалению нет фото, чтобы продемонстрировать. Также, если нанести толстый слой неравномерно, то так у Вас все и высохнет Т.е. если в каком-то месте слой лака был немного толще, чем в других, это будет заметно на высохшем изделии – будет казаться, что есть дополнительное наслоение. Опять же, это принципиально в крупных изделиях – в маленьких не так критично.

Матовый Studio
В итоге я им пользовалась, как глянцевым Только больше слоев, зато наносится он легче, чем глянцевый. Случаев с растрескиванием у меня не было. Но и идеальной глянцевости все равно он не дает.

Словом, Студио – это лак который абсолютно не умеет разравниваться. Пузырьки не лопаются, слой неравномерный – как Вы его нанесли, так он и будет выглядеть. Если у поверхности были какие-то недостатки, то он их не скроет, а подчеркнет. Часто после лакировки я замечала изъяны в изделиях, хотя в непокрытом состоянии они были незаметны. Матовый лак более износостойкий, нежели глянцевый. При усиленной носке (опять речь о портсигарах, которые по всем карманам болтаются и вечно падают) глянцевый лак часто давал надколы. Имеенно лак, а не вместе с пластикой.
По поводу нанесения на горячие изделия. Здесь нужно быть очень осторожным, так как лак высыхает очень быстро, практически моментально, и есть вариант, что Вы просто не успеете нанести полный слой лака на все изделие. Тогда будут заметны места «стыка» лака уже высохшего и того, что был нанесен незначительно позже.

И еще добавлю к видам лаков. Специально для пластики есть еще глянцевый лак Schmuck-Lack от Viva Decor (Германия). На водной основе. Искать его стоит в тех местах, где продается пластика Pardo, тоже от Viva Decor.
У нас в Киеве это магазин «Лавка Художника», т.е. он может быть во всех магазинах «Черной речки».
Вот такой:

На этикетке написано, что предназначен специально для лакировки бижутерии из полимерной глины.
Он более густой, чем студио, к зубочискам прилипает очень сильно (именно после этого лака, я перестала их окунать в лак вообще"> Дает плотную глянцевую пленку. Не лущится, не снимается – вообще он более устойчив, чем студио, на мой взгляд.
Мне лично, он практически во всем нравится больше – значительно менее пузырится и легче наносится. Есть только один нюанс: мне он пахнет тухлой рыбой"> Но, по-моему, это только мне так кажется и к запаху быстро привыкаешь) Я уже около 4 месяцев им пользуюсь и пока все устраивает.
Кстати, тоже с ним запекала, и все было хорошо.

Подбор лака, не предназначенного для пластики.
А теперь давайте поговорим о случаях, когда вы не покупаете специализированный лак, предназначенный для пластики, а путем проб и ошибок подбираете какой-либо другой лак, для пластики вовсе изначально не предназначенный.

Начнем с того, какие лаки не нужно использовать для покрытия пластики.
1. Лак для ногтей. Хотя лаком для ногтей часто пользуются новички, – в силу того, что нужный лак еще не найден, а попробовать завершить готовое изделие уже очень хочется, – все же постарайтесь набраться терпения. Даже если вы приобретете такие лаки для ногтей, которые очень хорошо ложаться на пластику (по отзывам), но дорого стОят. Простая логика – как быстро «облезает» у вас на ногтях лак? Пусть даже дорогой и качественный. Да и не в скорости даже дело, а в том, что «облезает». Вот так же и на пластике будет. Не предназначен лак для ногтей быть долговечным. Плюс к тому, через некоторое время такой лак вполне может пожелтеть или начать липнуть. Поверьте мнению опытных мастеров, и никогда не покрывайте свои изделия лаком для ногтей.

2. Акриловые лаки для художественных работ. Такие лаки вы можете встретить в художественных и канцелярских магазинах. Причем продавец-консультант может сказать вам, что такой лак отлично подойдет для пластики. Не верьте. Такие лаки в большинстве своем, вовсе не высохнут на вашем пластиковом изделии. А если высохнут, бусина, возможно, будет липкой или станет таковой со временем.

3. Часто встречала в сети совет не использовать для пластики так же лаки на спиртовой основе (или альдегидные). Поисковики не выдают информацию по альдегидным лакам, говорят, есть только феноло-альдегидные. К сожалению, в химии я не сильна, поэтому разобраться, что же именно в составе этих лаков может навредить пластике, не смогла. Единственными недостатками таких лаков посчитала их непрочность и способность темнеть на свету, что само по себе уже указывает на неприменимость для пластиковых украшений. Вот описание из Болшой Советской Энциклопедии, если кто-нибудь из читателей сможет что-то пояснить по поводу феноло-альдегидных лаков, буду весьма признательна.

Теперь о том, какие же лаки нужно покупать.
Лучше всего в строительном магазине спросить лак для мебели, а лучше для паркета акриловый полиуретановый (акрил-полиуретановый) на водной основе. Посмотрите обязательно, чтобы в его составе не было латекса – он не дружит с пластикой. Кроме того, обратите внимание, чтобы в составе присутствовал фильтр УФ-лучей, – тогда ваш лак не пожелтеет со временем.
Будьте готовы, что продавцы строительных магазинов даже не слышали ни о каких акрил-полиуретановых лаках, и даже скажут вам, что таких лаков в природе не существует. Не расстраивайтесь, и идите в другой магазин. Эти продавцы используют русскую систему классификации лаков, в которой нет акрил-полиуретановых или полиуретоново-акриловых. Химическую русскую классификацию основ для лаков можно посмотреть тут, а иностранную классификацию – тут.
Попробуйте сделать заказ на нужный вам лак в каком-нибудь крупном магазине. Помните, на поиск «своего» лака часто уходит куча нервов, денег, сил и времени. Терпения и удачи вам в этом.

Существует множество лаков, и еще больше мнений по поводу их совместимости с пластикой. Я прочитала много противоречивой информации по этой теме, и могу сказать, что невероятно запуталась, поскольку один и тот же лак зачастую имел абсолютно противоположные отзывы. Поэтому я перечислю только те лаки, которые были испытаны мастерицами-полимерщицами в деле, и которые получили большинство положительных откликов.

1. Фирма Varathane. Лак VARATHANE CRYSTAL CLEAR WATERBONE DIAMOND WOOD FINISH. Этот лак считается одним из лучших, проверен поколениями иностранных мастеров. Только не перепутайте – название должно быть именно таким – слово в слово, потому что у фирмы Varathane есть множество других лаков, легко запутаться. Я в свое время, за неимением лучшего, покупала лак этой фирмы на масляной основе – мне он не подошел. Мои заметки по этому поводу здесь..
Характеристики: Водная основа; три разновидности блеска: глянцевый, матовый, полуматовый; время высыхания от производителя – 1 час «на отлип».
Из описания: «Лаковое покрытие для деревянных поверхностей интерьера на водной основе с алмазным блеском Придает деревянной мебели и предметам интерьера красивый блеск на долгие годы, предохраняя от изнашивания. Преимущества: бесцветное, не придающее желтизны, с минимальным запахом, водостойкая.»

2. Фирма S. C. Johnson Company. Лак FUTURE FLOOR FINISH. Был переименован в Pledge® with Future® Shine

Лак такого же уровня, что и в пункте 1. В разных странах известен под разными брендами: «Parket Plus», «Klear», «Krystal Klear» или «Johnson’s One and All», «Klir». Вот здесь информация по лакам и его аналогам на английском, но если пойдете по линку «Future in Russia», то можно прочитать информацию и на русском. Говорят, этот лак купить в России еще сложнее, чем Варатан, поэтому посмотрите, кому интересно, на том же сайте есть форма для заказа через интернет из России, с предварительной оплатой WM или ЯndexMoney.
Характеристики: основа водная, акриловый лак. Высыхание «на отлип» 20-30 минут. Между слоями рекомендуется выдержать 8 часов.

3. Фирма Sherwin Williams, лак Wood Classics® Waterborne Polyurethane Varnish. Сайт производителя этого лака.
Характеристики: водорастворимый, основа полиуретановая, слой высыхает за 2 часа, можно положить много слоев, и тогда будет практически стеклянный эффект. Полное высыхание от 18 до 24 часов.

4. Фирма Dufa Meffert AG, Германия, лак AQUA – PARKETTLACK. Бесцветный (прозрачный), образующий глянцевое или полуглянцевое покрытие. Русский сайт производителя.
Характеристики: высыхание – для нанесения следующего слоя – 1 ч. при температуре от +15 до +25 С. Водорастворимый. 24 месяца хранения.

5. Фирма Dulux, лак DIAMOND LAKIER PARKIETOWY – акрил-уретановое финишное покрытие для пола. Высыхание для нанесения следующего слоя – 2 часа. Бывает глянцевый и полуматовый. Вот здесь поподробней об этом лаке, но на польском.

6. БонаТек Мега – паркетный лак, полиуретановый, на водной основе. Очень хвалит этот лак «marina-kotliar». Сохнет быстро, но полностью высыхает через сутки. Жидкий, удобно его использовать для лакировки окунанием.

7. Производитель AN Synteko, Швеция, лак SADOLIN SYNTEKO PRO 20 (полуматовый), SADOLIN SYNTEKO PRO 90 (глянцевый) – встречала в сети только положительные отзывы по этому лаку.
Из описания: «Synteko Pro 1602/03 — однокомпонентные водорастворимые полиуретаново-акриловые лаки, обеспечивающие качественный внешний вид и высокую прочность. Используются на паркетных и деревянных полах в гостиных, спальнях, кухнях, прихожих, на лестницах. Можно использовать и на необработанной пробке и прочих деревянных изделиях. Технические данные: связующее вещество полиуретаново-акриловый лак.»

8. Фирма Тиккурила.
Лак ASSA и лак KIVA – акрилатный лак на полиуретановой основе. Не желтеет.
Обратите внимание, что Тиккурила Ясся бывает двух типов – ПанелиЯсся (красная этикетка) и ПаркеттиЯсся (зеленая этикетка), так вот для пластики нужен тот, что ПаркеттиЯсся.

Лак УНИКА супер – уретано-алкидный, не желтеет, снимается уайт-спиритом.
Мнение Саши «alvalin» о ТиккурилеУникаСупер (отсюда) : «Мой алкидно-полиуретановый лак, тиккурила прошел 8 месячную проверку! Не липнет, не отслаивается и вообще ведет себя прилично Он ниже по цене чем акрил-полиутретановый, и продается в небольших банках, а также дает ровную стеклянную поверхность, т.е. очень сильно блестит. Из минусов – желтит белые бусины и сохнет часов 5, и кисточки отмывать трудно, ибо на уайт-спирите замешан.»

9. Автомобильный лак MOTIP (спрей) – мои наблюдения по этому лаку можно почитать здесь и здесь.
Из описания: «Высококачественный акриловый лак. Применяется для покрытия красок с металлик-эффектом и т.п., для создания защитного слоя на любых окрашенных поверхностях. Обладает великолепным блеском, долговечностью, а также повышенной устойчивостью к влиянию атмосферных и механических воздействий, агрессивных сред.»

10. Лак производства «Ярославские краски» ПФ 283(пентафталевый) по дереву и металлу, высокоглянцевый, алкидный. Состав: алкидная смола, растворители, сиккатив. Высыхание каждого слоя 36 часов.
Я сама какое-то время применяла этот лак. Дает красивое глянцевое покрытие, прочное. Недостатки: очень долго сохнет – 1 слой 36 часов, и потом еще долгое время бусины на ощупь кажутся немного непросохшими; при нанесении дает пену, желтит белые и светлые цвета, имеет сильный резкий запах.

11.Фирма MAIMERI (Италия), лак «IDEA» Decoupage. Стекловидный покрывной лак на водной основе для декупажа.
Из описания: «Образует стойкую к царапинам, абразивному износу и внешним воздействиям стекловидную пленку. Легок в применении. Прекрасно защищает и придает исключительную водостойкость декорированной поверхности.Для наилучшего результата наносят в несколько тонких слоев с промежуточной сушкой. После высыхания образует кристально прозрачную и бесцветную пленку с `влажным` стекловидным блеском. не оставляет следов от кисти. Необратим.»

12. Фирма DARWI, Бельгия, лак DARWI VERNIS – прозрачный лак, на минеральной основе. В описании на сайтах магазинов, продающих этот лак, сказано, что он подходит для любых поверхностей, а также для изделий «собственного производства, например Fimo«. Растворитель – спирт. Достаточно популярен на сегодняшний день в «полимерном» мире, многие его называют вполне достойным заменителем минерального Фимо. Здесь небольшое обсуждение.
И небольшое «но» от «grgalina»: он не обладает достаточной пластичностью, т.е. на очень тонких деталях, если их слегка посгибать, лак трескается в мелкую-мелкую сеточку.

13. Голландская фирма Decorfin,Talens Медиум для стекла (Glass Medium).Сайт производителя.
«Время высыхания до первого контакта-на баночке написано 4 часа.На самом деле немного больше.Где-то часов 6-8.Ну и полное высыхание-сутки.
Бусины покрытые медиумом мне понравились больше всего.
Они самые блестящие.Ну и вообще,как стеклянные.» – мнение «bopoha», взято отсюда.

14. Аква-лак паркетный «ПОЛИ-Р»: глянцевый, шелковисто-матовый. Основа: Акрилово-уретановый сополимер.
Однокомпонентные водоразбавляемые быстровысыхающие бесцветные лаки для внутренних работ. Применяют для защитно-декоративного покрытия паркета с нормальной эксплуатационной нагрузкой, а также для обработки мебели и других изделий из древесины.
После высыхания лаки образуют твердую прозрачную пленку, стойкую к периодическому воздействию воды и отличающуюся высокой износоустойчивостью. Высыхает «на отлип» 20-30 минут, между слоями нужно выдержать 4-6 часов, полное высыхание 12-14 часов.

«Есть твердые лаки ,например Poly-R, с жирафом на зеленом фоне – вот у него твердая поверхность, я ее даже полировала мелкой шкуркой, потом снова лак , потом снова полировка. Слой – идеальный , стеклянный, твердый . НО! при ударе или последующем сверлении может давать сколы – было и такое. Вы правы, действительно, он желтит, и чем больше слоев – тем сильнее. Для белых и голубых вещей не годится.Зато для остальных (черно-корчнево-красно-желтых ) – хорош. Главное не ошибиться – жирафа должна быть именно на ЗЕЛЕНОМ фоне. Это лак для паркета акриловый на водной основе. И не верьте продавцам , что такого не бывает. Я лично использовала целую банку, купила бы и еще, но у нас в Москве он бесследно исчез. Особенно мне понравилось то, что его можно шлифовать и снова наносить. Слой получается очень красивый» – мнение от «tavostia»

15. Дополнения от Ларисы «_ea_»:
Лак PearlEx Varnish от Jacqard – подходит для тех, кто пользуется пигментами, хорошо удерживает пигменты от расплывания рисунка, можно использовать и как обычный покрывной лак. На водной основе. Можно работать на бумаге, глине, металле, дереве или пластике, легко отчищается водой.

Лак Diamongd Glaze от JudiKins – дающий стекловидное покрытие. Имеет возможность смешивания с красками на основе красителей, акварелями, perlex-пигментами и пр. Подробней на английском

Лак Lisa Pavelka’s Magic Glos UV curing Glaze – по сути смола и застывает толстым стекловидным слоем под ультрафиолетовой лампой. Подробней на английском.

Два последних похожи друг на друга, только Лак Павелки позволяет создавать более толстый слой. Они ложатся на любую поверхность – краска, глиттер, эмбоссинг, натуральные цветочки и т.д.

___________

Несколько выводов по поводу лаков.

Лаки на минеральной основе плохо ложатся на влажную поверхность, имеют в большинстве своем сильный резкий запах, зачастую долго сохнут, но при этом создают более крепкое покрытие, чем лаки на водной основе.

Лаки на водной основе почти не имеют запаха, быстрее сохнут (чаще всего), но плохо ложатся на жирную поверхность, случается, что набухают во влажной среде, а покрытие получается эластичным, как-будто резиновым, и при небольшом повреждении слоя может сниматься как пленочка со всей поверхности. Вот здесь описана такая ситуация, для примера. Впрочем, если вы положите очень тонкий слой лака – никаких проблем с ним вы скорее всего, не заметите. Еще нужно не забывать обязательно хорошенько просушивать бусины, покрытые лаком на водной основе. В течение суток, а лучше двух – не трогать и не допускать попадания воды.

У лака на водной основе есть преимущество – если он загустеет, то легко разбавляется водой до нужной консистенции. Вот здесь, например, есть пост о том, как разбавить лак Sculpey Glaze Gloss. Если же загустеет «минеральный» лак, то нужно с большой осторожностью разбавлять его растворителями, т.к. некоторые из них вступают в реакцию с пластикой. Я, к примеру, разбавляла «минеральный» лак Фимо спиртом медицинским. Обязательно прочтите в инструкции к лаку – чем он разводится, а затем попробуйте нанести небольшое количество на ненужный кусочек пластики, и понаблюдайте какое-то время, чтобы не было реакции.
_____________

Примечание: есть еще один вариант лакировки изделий из пластики – это эпоксидка. Но это скорее тема для новой статьи, потому что информации по эпоксидке очень много. Здесь я только скажу, что найти нужную эпоксидку, пожалуй, даже сложнее, чем нужный лак. Но поверхность, покрытая эпоксидкой, получается идеально «стеклянная» и очень прочная. Вот вам для ознакомления небольшой пост про эпоксидку, автор white_fluffy
____________

Способы лакировки изделий из пластики.

Примечание: не забудьте перед лакировкой обезжирить свое изделие из пластики, особенно если собираетесь воспользоваться лаком на водной основе. Для обезжиривания можно промыть бусины в теплой воде с мылом, или протереть поверхность ваткой со спиртом.

1.Лакировка окунанием.
Для этого надеваете бусинку на зубочистку или иглу (спицу), окунаете в лак. Достаете, и какое-то время вращаете зубочистку с бусиной вокруг своей оси, тем самым давая стечь излишкам лака и распределяя лак равномерно по поверхности. Втыкаете зубочистку в поролоновую губку для мытья посуды или скомканную кучкой фольгу. Через несколько минут на бусинке образуется капелька стекшего лака, ее надо снять мягкой кистью.
Но я сама такой способ не люблю и не применяю, т.к. очень сложно мне поймать нужный момент для снятия капли, – если снимешь слишком рано, будет еще образовываться капля (или наплыв); если запоздаешь, то место, где вы сняли каплю, может не заровняться, т.к. лак уже загустел.
Гораздо проще для меня лакировать изделия вторым способом:

2. Лакировка при помощи кисти. Тут все просто. Берете кисточку, и равномерно «прокрашиваете» лаком бусинку. Потом также втыкаете зубочистку с бусиной в губку или фольгу для просушки.
Но немаловажную роль при этом играет выбор кисточки. Для того, чтобы на поверхности изделия не оставались бороздки (дорожки) лака, вам нужно выбрать кисть мягкую. Какую именно? Часто мастера советуют использовать мягкую синтетическую кисть или «белку», «колонок». Кроме этого, можно использовать мягкую кисточку от лака для ногтей.
Замечание: если ваша кисточка пушистая, то внутри ворса находится много воздуха, и из-за этого на лакируемой поверхности могут случиться пузырьки. Для того, чтобы «выгнать» воздух из ворса кисточки, советуют взять немного лака на кисть, и пальцами (не забудьте одеть перчатки) отжимать кисточку какое-то время. Также для того, чтобы внутри ворса не скапливалось много воздуха, советуют приобретать кисточки плоские, а не круглые.

3. Существует и еще один вариант лакировки бусин – он касается случаев, когда у вас лак в аэрозольном баллончике. Поначалу такой способ лакировки может показаться вам неудобным (как было в моем случае), но, немножко попрактиковавшись, вы поймете, что такой способ бывает иногда буквально незаменим, например когда вам нужно покрыть лаком сложную поверхность, с множеством углублений и выступов, или когда вы лакируете прокрашенную или затонированную поверхность и т.д.
Итак, лакировать изделие лаком из аэрозольного баллончика очень просто: надетую на зубочистку бусину медленно вращаете одной рукой, в другой держите баллончик, и распыляете лак на бусину. Если у вас плоское изделие, например, кулон, то можно положить его на пакет или бумагу, опрыскать лаком, дождаться высыхания, перевернуть, и повторить процедуру опрыскивания для изнанки кулона.
От расстояния от баллончика до бусины и от интенсивности струи лака будет зависеть внешний вид вашего покрытия: если держать аэрозоль подальше и распылять лак совсем понемножку, – поверхность получится с матовым тонким покрытием; если держать баллончик поближе и сделать струю лака интенсивной, – получится гладкая глянцевая поверхность. Только не держите аэрозоль вплотную к бусине – тогда напор струи лака получается очень сильный, и на поверхности может образоваться пена с пузырьками воздуха. Какое именно расстояние вам нужно – определите опытным путем, т.к. аэрозольные лаки бывают разные, соответственно и эффекты получаются разные. То, что рассказала я , основано на практике применения автомобильного лака MOTIP.

После того, как ваше изделие высохло окончательно, надо снять его с зубочистки. Снимаем выкручивающим движением, аккуратно, иначе может повредиться слой лака вокруг зубочистки, или сама зубочистка может сломаться, и остаться внутри бусины.

А теперь давайте поговорим о проблемах и трудностях, с которыми вы можете столкнуться в процессе лакировки изделий из пластики.

1. Ваши бусины сразу после лакировки или через какое-то время становятся липкими. Такое может случится даже по прошествии нескольких месяцев, так что лак может считаться «проверенным» по истечении срока не менее шести месяцев.
Причиной липкой поверхности может быть как «неподходящий» лак, так и недопеченная пластика. Т.е. если вы запекали свое изделие недостаточно долго, пластик не полимеризовался, и остатки пластификатора, содержащегося в пластике, вступили в реакцию с лаком. Поэтому первым делом, если вы обнаружили, что ваши бусины стали липкими, можно попробовать запечь их вторично – да-да, вот так, прямо вместе с лаком запечь……при 110-130 градусах минут 10-15. А вот если повторное запекание не помогает, тогда уже придется снять лак с бусины, и лакировать ее другим лаком.

Чтобы снять с изделия лак на водной основе, советуют положить бусину на ночь в воду с лимоном или уксусом, – лак набухнет и потрескается, и вам будет легче его снять. Чтобы снять с изделия минеральный лак, можно воспользоваться растворителем. Внимательно прочитайте в инструкции к лаку, какой растворитель рекомендован производителем. Чаще всего, минеральный лак с бусины снимают спиртом или уайт-спиритом. В любом случае, есть доля риска испортить изделие, т.к. некоторые растворители могут реагировать с пластикой.

Если изделие позволяет (на нем нет рисунка, изображения или сложных рельефов), можно липнущий лак сошлифовать с поверхности при помощи наждачной бумаги. Шкурку лучше взять совсем мелкую (например, 1000-1500), ведь нужно постараться по-возможности не повредить поверхность изделия.

Обратите внимание еще вот на что: чтобы избежать липкости лака после лакировки лучше всего оставить изделие на открытом воздухе на некоторое время. Так как бывают лаки, которые на ощупь вроде бы уже совершенно высохли, а на самом деле он еще не затвердел окончательно. Время высыхания обычно указывается производителем на этикетке, но даже если вы выждали положенный срок, не спешите упаковывать ваши изделия в пакетики и коробочки. Перестрахуйтесь, выждите еще, зато будете твердо уверены в результате.

Еще можно попробовать покрыть бусину другим лаком, прямо поверх липнущего. На просторах Интернета встречала заметки о возможности применения одного лака поверх другого. Мастерицы делились опытом, что так делали, и все в порядке.
Я скажу вам о своем опыте – я покрыла для эксперимента несколько бусин автомобильным лаком Motip поверх старого лака (было несколько вариантов различных лаков)- так вот, на одной из бусин (покрытой Варатаном на масляной основе) два лака вступили в реакцию – поверхность вспенилась и покоробилась. Так что мой вам совет – обязательно поэкспериментируйте на ненужном кусочке пластика, как будут себя вести лаки, нанесенные один на другой.

А иногда бывают ситуации, когда много раз проверенный множеством мастеров лак может дать липкость. Так случилось у Татьяны «gekata_ru» со всем
известным Варатаном. Почитайте комментарии к сообщению по ссылке, если интересно, но основной причиной многие посчитали недопечённость изделия.

2. Недопечённость изделия. Как вы уже поняли из пункта 1, проблема эта очень важная, недопечённость влияет как на прочность самого изделия, так и на прочность лакового покрытия. Определить недопёк очень просто: запеките небольшой кусочек пластики на вашем обычном режиме запекания, и попробуйте сделать в нем отверстие – при помощи иголки, шила или сверла. Если при этом пластика будет крошиться и скалываться небольшими кусочками – ваша пластика недопечена. В этом случае вам нужно повторно запечь изделие.
Температурный режим и время запекания пластики указано на упаковке, у разной пластики – разное, но обычно эта разница не очень большая.
Часто причиной недопечённости может служить то, что ваша духовка (печка) не поддерживает температуру, указанную на шкале регулятора.
Для того, чтобы быть уверенным в температуре, необходимо воспользоваться градусником. Такие градусники бывают специализированные, их выпускают фирмы-производители пластики. Также можно использовать бытовой градусник для духовых шкафов. Встречала еще совет использовать градусник для сауны, но сама такой не использовала.
Замеряя температуру в духовке (печке), обратите внимание на то, что ваши замеры должны быть разнесены во времени, т.е. если вы обычно запекаете пластику 15 минут, то замеры вам нужно делать каждые 5 минут. Это связано с тем, что нагрев в духовке (печке) может меняться. По этому поводу замечательно написала «orangejul» в комментариях к этому посту:

«У меня тоже минипечка есть. Почти ею не пользуюсь – боюсь. А вроде как Делонги. Ожидала от нее лучшего, если честно.
Чуть ниже тут писала в комментах к посту о банном термометре про цифровой мультиметр. У него пределы измерения, кажись, -400 – +1000 градусов. Так что для наших целей пойдет))
По его показаниям (потрясающая точность) нагрев в минипечке происходит по синусоиде. Устанавливаем, к примеру, 110 градусов: происходит нагрев до 160-180(!), остывание до 70-80, далее нагрев до 150-160, остывание до 80-90. Итак далее с сужением температурного колебания до интервала в градусов 50. Это я по памяти описываю. Для достижения такого интервала печка должна быть включенной около 40-50 минут. Таким образом достичь постоянной температуры в минипечке не возможно. Или еще как вариант стоять возле этой печки и подкручивать постоянно ручку, что есть очень неудобно)))
К стати, уже после покупки, пошли в магаз и протестили таким образом еще несколько печек. Они все такие. Поэтому и боюсь там печь пластику. Может быть в будущем проведем какой-то апгрейд. Отец рассказывал, что это вроде как возможно.
Для сравнения: в домашней духовке (электро) при установке на 110 градусов т-ра поднимается до 125, а потом снижается и держится в приделах 105-115 градусов. Ощутимая разница, однако. Но домашнюю духовку жалко.»

3. На поверхности образуются разводы и «островки». Чаще всего это означает, что ваш лак загустел, или слишком густой для вашей работы. В этом случае советуют разбавить немного лака, покрыть поверхность один раз этим разбавленным лаком (как бы прогрунтовать), а поверх этого слоя уже лакировать неразбавленным.

4. При попытке снять отлакированное и просушенное изделие с зубочистки, вы обнаруживаете, что зубочистка прилипла к лаковому покрытию. Как исправить? Можно аккуратно лезвием подрезать лак вокруг зубочистки. Можно изделие немножечко нагреть в печке, буквально в течение нескольких минут, – лаковое покрытие станет более эластичным, и вы сможете вынуть зубочистку, не опасаясь сколов и повреждения лакового слоя. Помимо этого можно немного подстраховаться, и во время сушки изделия, когда покрытие уже не липнет, но еще не просохло окончательно (т.е. остается эластичным) провернуть зубочистку внутри изделия, либо немного передвинуть бусину вдоль зубочистки.

5. Лак на бусинах (особенно на белых или светлых) дает желтизну.
Это свойство вашего лака, посмотрите инструкцию производителя на упаковке – присутствуют ли в составе лака УФ-фильтры? – как раз они защищают лаковое покрытие от желтения. Но даже если у вас оказался лак, который дает желтизну, не спешите его выбрасывать, вы можете в дальнейшем успешно применять его на темных и желтых цветах пластики.

Меры предосторожности при работе с лакокрасочной продукцией.

В первую очередь хотела бы призвать к осторожности тех, кто пользуется лаками-спреями.
Когда вы разбрызгиваете такой лак, в воздухе образуется «облако» мелко-дисперсной «пыли» лака, она оседает на близлежащих поверхностях, попадает в глаза и на слизистые носа и рта. И получается, что в такой ситуации мало работать в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего для лакировки вообще выходить на улицу. Ну, как минимум, на лестничную площадку. Так же очень важно иметь защиту в виде респиратора, и хорошо бы, еще и защитные очки. Остальные рекомендации по использованию лака в аэрозольном баллончике, стандартные: не подносить к огню, хранить в недоступном для детей месте, при попадании на слизистые немедленно промыть их водой.

При работе с остальными лаками меры предосторожности обычно стандартные, и о них можно прочитать на упаковке, вот самые распространенные из них:
Хранить в недоступном для детей месте. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При проглатывании состава немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку. Не сливать в канализацию. Остатки лака и его упаковку следует вывезти в пункт сбора вредных отходов. Работать с материалом следует, избегая попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук применять резиновые перчатки. По окончании работ инструмент отмыть растворителем. При попадании на кожу, промыть водой с мылом. Использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей. Беречь от огня!

Удачной работы и творческих успехов!
(с)

@темы: (c), технология, материалы

---

мне надоело безрезульатно пытаться и лепить голову, в надежде к ней потом приделать тело, так что я пошла от обратного- набрала форму целиком и лепила как на курсах. получается не симметрично,но пока оправдываю себя тем что леплю не на рабочем месте( я ж соорудила себе в комнате рабочий угол),что вот закончится ремонт на кухне, тогда у меня в комнате станет посвободней, доделаю местечко и буду делать как полагается) ну и еще тем, что это пластилин, что когда отолью в флюмо будет проще и тд и тп)
но по большей части мои ошибки от того, что я не знаю хорошо анатомии, что даю себе кучу послаблений,что не думаю в процессе как оно должно быть и надеюсь что оно само как-нибудь получится ну и постоянно отвлекаюсь.
вобщем остались руки и голова и можно считать 1й этап завершенным и приступать к отливке.

полазив по нескольким галереям кукольных мастеров я поняла что упускаю еще один важный этап в работе - эскиз.
они идут от образа к кукле,продумывая детали и кострукцию, а я от желания сделать куклу к кукле) надеюсь потом, со временем, когда я наловчусь и у меня будет получаться, тоже рисовать эскизыи тоже думать наперед, не ломая голову над тем что я делаю в процессе работы))

@темы: в процессе, куклы, Наблюдения

---

не забыть)

1.новый объектив,+пару линз защитных.
2.мозайку www.bisazza.com/
3. сходить в магазин Марата К, купить перламутр)
4.купить кисточки каучуковые)наборчиком)

@темы: список дел, Личное

---

серебряная глина Silver Clay.

В начале 90-х годов в Японии был изобретен удивительный материал, который произвел настоящую революцию в ювелирном мире.
Ученые компании Mitsubishi Materials Corporation во главе с доктором наук Морикава разработали металлическую глину - смесь металлического порошка (размер частиц не превышает 20 микрон), пластификатора и воды.
По своим свойствам материал напоминает обычную глину, но при обжиге пластификатор выгорает и остается чистый металл.
Изначально это были глины с содержанием драгоценных металлов - золота и серебра. Чуть позже появился платиновый состав.

На сегодняшний день существует две основных марки драгоценных глин - PMC (Precious Metal Clay)
и Art Clay (производятся в Японии).
Появились так же глины на основе бронзы и меди (производятся в США и Японии),
и совсем недавно была изобретена стальная глина (производство США).

Этот удивительный материал открывает мастерам новые возможности и перспективы, ведь теперь
из металла можно лепить!

Что такое ПМС/серебряная глина PMC/Silver clay?

PMC/Precious Metal Clay -глина ценного металла, если перевести дословно (просьба не путать с PMS- всем известным синдромом). Это пластичная глина на водной основе, или даже лучше сказать, чистое серебро в форме глины, состоит из частиц воды и пластификатора, которые испаряются во время сушки и обжига, а также частиц серебра, которые во время обжига под воздействием высоких температур сплавляются и превращаются в натуральное серебро/золото/бронзу, в зависимости какую ис ходную глину вы выбрали.

• История создания:

Глина ценных металлов- это разработка японских ученых компании Митцубиси. В начале 90.х годов металлург Морикава/Morikawa добился очень хороших результатов сначала с золотом, а потом и с серебром.Основной компонент ПМС- это частички металла (золото, серебро), размером не больше 20 микронов (понадобится 25 таких частичек, чтобы сравнить их с крупинкой соли). Когда выгорают пластификатор и вода, остается чистый металл 999/1000 пробы. Первый вид глины назывался ПМС оригинал/PMC Original и его отличиями были очень большой процент усадки и также необходимость обжига при очень высоких температурах, а поэтому необходима печь-килн. Затем были разработаны еще два вида этого материала, ПМС+/PMC+, который имеет меньшую усадку и ПМС3/PMC3, который можно обжигать при более низких температурах в килне, а также газовой горелкой. Также были разработаны золотая глина 750 пробы и даже платиновая глина.

Пока на данный момент два самых известных производителя серебряной глины – ПМС/PMC и АРТ Клэй/ART Clay, своего рода ФИМО и СЕРНИТ.

PMC:
http://www.pmcguild.com/home.html
Как начать:
http://www.pmcguild.com/download/GettingStartedwithPMC.pdf
Видео в помощь:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/video_clips.html
Для начинающих:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/projects_beginners.html
Ответы-вопросы:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/faq.html
Полезные советы и техн.информация:
http://www.pmcguild.com/gettingstarted/technicaldata.html
Галереи работ:
http://www.pmcguild.com/gallery/galleryindex.html


Art Clay:
http://www.artclaysociety.com/
Хорошие уроки: (passo-a –passo)
http://www.joiabr.com.br/artclay/
Галереи:
http://www.elentari-handverk.com/gallery.htm
http://www.geocities.com/gtrsolo/index.html

MORE

21.02.2010 в 01:55

Пишет  ГРЕШНЫЙ АНГЕЛ:

себе на память по артклею очень очень хорошая подборка материала о нем

Да облизываюсь конечно еще с того момента ,как Марусик о нем написала у себя на дневе- но это из раздела может быть когда нибудь потом=) Тутт тапки белые опять упомянула , забила в поисковик ,хотела глянуть в глупой надежде мож все резко подешевело=) нее не подешевело=) но нарыла очень хорошую подборку на одном форуме потому хочу себе запостить чтоб не потерялось. Вообще ввожу для себя новый тег МК, для мастеклассов и прочей инфы для самоделкиных=)


• Что такое ПМС/серебряная глина PMC/Silver clay?

PMC/Precious Metal Clay -глина ценного металла, если перевести дословно (просьба не путать с PMS- всем известным синдромом). Это пластичная глина на водной основе, или даже лучше сказать, чистое серебро в форме глины, состоит из частиц воды и пластификатора, которые испаряются во время сушки и обжига, а также частиц серебра, которые во время обжига под воздействием высоких температур сплавляются и превращаются в натуральное серебро/золото/бронзу, в зависимости какую ис ходную глину вы выбрали.



• История создания:

Глина ценных металлов- это разработка японских ученых компании Митцубиси. В начале 90.х годов металлург Морикава/Morikawa добился очень хороших результатов сначала с золотом, а потом и с серебром.Основной компонент ПМС- это частички металла (золото, серебро), размером не больше 20 микронов (понадобится 25 таких частичек, чтобы сравнить их с крупинкой соли). Когда выгорают пластификатор и вода, остается чистый металл 999/1000 пробы. Первый вид глины назывался ПМС оригинал/PMC Original и его отличиями были очень большой процент усадки и также необходимость обжига при очень высоких температурах, а поэтому необходима печь-килн. Затем были разработаны еще два вида этого материала, ПМС+/PMC+, который имеет меньшую усадку и ПМС3/PMC3, который можно обжигать при более низких температурах в килне, а также газовой горелкой. Также были разработаны золотая глина 750 пробы и даже платиновая глина.

Пока на данный момент два самых известных производителя серебряной глины – ПМС/PMC и АРТ Клэй/ART Clay, своего рода ФИМО и СЕРНИТ.

PMC:
www.pmcguild.com/home.html
Как начать:
www.pmcguild.com/download/GettingStartedwithPMC...
Видео в помощь:
www.pmcguild.com/gettingstarted/video_clips.htm...
Для начинающих:
www.pmcguild.com/gettingstarted/projects_beginn...
Ответы-вопросы:


Продукты PMC

1. Pure Silver PMC3
Спекается при очень низкой температуре, самая прочная разновидность РМС. Состоит из более мелких частиц, благодаря чему легче поддается обработке. Вы также с уверенностью можете вводить вставки – при низкой температуре они не повредятся.

Состав: 90% чистого серебряного порошка, 10% воды и органического связующего.
Усадка: 12%.
Цвет: белый, как после отбела.

Физические свойства:
Температура спекания: 30 мин при 600°С или 20 мин при 650°С, или 10 мин при 700°С.
Температура плавления: 960°С.

Сделано в Японии

2. Pure Silver PMC+
Дает меньшую усадку и имеет более прочные молекулярные связи, чем в оригинальной формуле РМС. Спекается при более низкой температуре, что позволяет перед сплавлением вводить серебряную фурнитуру.

РМС+ Paper – тонкий, гибкий листок, который позволяет свободно изгибать, формовать, накладывать слоем и украшать. Толщина каждого листа 0,25 мм перед обжигом и около 0,02 – после.

Состав: 90% чистого серебряного порошка, 10% воды и органического связующего.
Усадка: 12%.
Цвет: белый, как после отбела.

Физические свойства:
Температура спекания: 800°С.
Температура плавления: 960°С.

Сделано в Японии

3. Pure Silver Original PMC
Универсальный, глиноподобный РМС побуждает вас закатать рукава и взяться за работу. Прищипывайте его, раскатывайте, режьте, придавайте ему форму – работайте с ним, как угодно. Затем обожгите его, как глину, и этот материал выйдет из вашей печи изделием из чистого серебра. Создавайте украшения, бусины, детали – представьте себе возможности! Все, что вы можете делать с глиной, вы можете делать с РМС!

Состав: 80% чистого серебряного порошка, 20% воды и органического связующего.
Усадка: 28%.
Цвет: белый, как после отбела.

Физические свойства:
Температура спекания: 900°С.
Температура плавления: 960°С.

Сделано в Японии

4. Aura 22
Представьте жидкий поток золота 916 пробы, который можно, как лак для ногтей, наносить на ваши изделия из чистого или стерлингового серебра, а затем обжечь, чтобы прочно соединить золото с серебряной поверхностью. Теперь вам не нужно мечтать – Aura 22 – то, что вам нужно. В отличие от декорирования, как например гальваническое покрытие золотом, эта жидкость (содержащая 91,6% чистого золота и 8,4% чистого серебра) не требует особого оборудования. Вы просто наносите ее кистью, создавая узоры на украшении так же просто, как вы бы наносили краску на холст.

Сделано в Японии

Aura 22 позволяет простым способом украсить ваше изделие из серебряного РМС настоящим золотом 916 пробы. Как только вы нанесли Aura 22, обожгите изделие либо в печи, либо горелкой при относительно низкой температуре 454°С для сплавления металлов. В результате получится прочный слой золотого покрытия значительно толще, чем при гальванике, и натуральными эффектами потеков жидкости.
Особенно эффективна на текстурированной поверхности или на участках, которые трудно выделить обычными способами. Aura 22 можно выглаживать, крацевать и полировать для сияющего вида готового изделия – как и любое другое изделие из золота.
Поскольку слой Aura 22 более толстый, нанесение легко контролировать, придавая акценты на изделии там, где вы этого хотите. Немного материала останется на кисточке, его можно собрать и передать на аффинаж. 1-граммовой баночки хватит, чтобы покрыть 20-30 изделий.
Aura 22 нужно наносить на чистое серебро. Для чистого серебра просто нанесите Aura 22 на поверхность металла. Для стерлингового серебра сначала обогатите поверхность металла, чтобы создать слой чистого серебра.

5. 22K Yellow Gold PMC
Эта разновидность 916 пробы – самый прочный РМС материал (как обычная 750 проба), он сочетает цвет и стоимость высокопробного золота с твердостью, характерной только для более низких проб. Он обрабатывается, как РМС3, его можно разводить водой и повторно использовать. Подходит для обжига как в печи, так и горелкой. После спекания изделие можно аффинировать, как любое золото.

Состав: 91,7% чистого золота, 8,3% серебра, вода и органического связующего.
Усадка: 12%.
Цвет: насыщенный желтый.

Физические свойства:
Температура спекания: 90 мин при 700°С или 60 мин при 750°С, или 30 мин при 850°С, или 10 мин при 900°С.
Температура плавления: 1000°С.

Сделано в Японии

Это информация из каталога Рио Гранде, еще что-нибудь посмотрю.
Что касается эмали, сам лично не накладывал, но знаю, что это можно делать. Как на необожженый материал, так и на готовое изделие.
Готовое изделие получается цельметаллическим, его можно обрабатывать всеми традиционными методами. До обжига это глина, которую можно давить, катать, лепить, скручивать, придавать текстуру и пр.
В России не продается, не можем добить Японцев, а из Америки возить мягко говоря невыгодно и странно.
А что касается пробирки - вопрос открыт.

Вот ссылка на буржуйскую гильдию
www.pmcguild.com/

Отсюда www.forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=5249&postd...

по-русски с разбегу нашла вот здесь, возможно есть и еще сайты. погуглите.
serebrjanaja glina
serebrjanja glina 2


Этот кулон делается очень просто.
1. Берется где-то треть/половина от 9граммового пакетика с глиной, катается шарик. Потом стеклянной трубкой раскатываем вдоль, что получилась полоска, где-то 5-6 см, не очень узкая. Для того, чтобы получить узор, зажимаем заготовку между 2 пластинами с рельефом (можно между кружевом, грубой тканью или другим материалом с ярко выраженной тесктурой), прокатываемся "скалкой"- трубочкой.
2. На пластиковую трубочку наматываем один конец этой полоски, склеиваем жидкой пастой (тоже глина, но в жидком виде), с основной частью кулона= отверстие для цепочки. Кладем на 7-10 игральных карт или еще какю подставку, чтоб задняя часть кулона лежала плоско.
3. Украшаем: шприцом с глиной делаем колечко на кулоне, очень высокое, засовываем туда оксид циркония, специально сделанный для высоких температур ( другие лопнут при обжиге), хорошенько утапливаем его в колечко из глины. Сверху шприцом же накладываем еще пару кругов "колбаски". Глина при обжиге ссыхается, процентов на 12, елси хорошо не закрепить камень, он потом вывалится. Дальше шприцом малюем разные фантастические линии, загогулины. Немного смачиваем мокрой кисточкой, чтоб они приклеились к кулону.

4. Дальше сушим (можно феном), обтачиваем пилкой для ногтей или мелкой наждачкой.
5. Обжигаем - в килне или газовой горелкой ( я со временем постараюсь выложить с фотками подробное описание, пока нету возможности). Охлаждаем, и полируем. Усе.
Глина в кусочке- мягкая, как тесто, но очень быстро сохнет, поэтому крайне важно работать быстро, а то, что не используешь тут же заворачивать обратно в целлофан и в пакетик. когда глина подсыхает, она становиться непластичной и с ней больше нельзя работать. Тогда ее можно сильно разбавить водой и получить пасту. Паста погуще- в шприце, ее выдавливаешь как колбаску. А жидкая паста- глина- в баночке, она как сметана по консистенции.

Для кулончиков-листочков берем самые настояще листочки- пеларгонию там, смородину- все, что нравится и обмазываем кисточой, как бы "красим", толстым слоем. Даем высохнуть- и заново, и так 15-20 слоев, чтоб толщина в сухом виде была 4-5 мм как минимум. Потом при обжиге (более 1000Ц) листок сгорает без следа а красивый кулончик превращается в серебро.

Полезные советы и техн.информация:
www.pmcguild.com/gettingstarted/technicaldata.h...
Галереи работ:
www.pmcguild.com/gallery/galleryindex.html

Art Clay:
www.artclaysociety.com/
Хорошие уроки: (passo-a –passo)
www.joiabr.com.br/artclay/
Галереи:
www.elentari-handverk.com/gallery.htm
www.geocities.com/gtrsolo/index.html




PMC3 дает усадку 12% и никаких трещин не возникает, если изделие было высушено правильно. Как раз водой сглаживают трещинки, если такие появляются во время работы с глиной, но ни при каких условиях глину водой не разбавляют, только если она стала совсем непластичной и надо ее довести до состояния жидкой пасты.

Горелкой ничего в монолит не плавиться, ну если только не держать горелку в 2 мм от работы в одном месте в течение нескольких минут. С самого первого раза все работы прекрасно обжигались, но конечно лучше, если кто-то опытный сначала покажет. Мелкие детали все тоже на месте, посмотрите на фото.

Серебро 999/1000 пробы не чернеет по определению, это "fine silver", и уж тем более не зеленеет. Именно поэтому не рекомендуется сочетать это серебро с "sterling", 925 пробы, которое действительно чернеет со временем или при обжиге.
Чтобы придать изделиям из ПМС более черный оттенок, если так уж не нравится яркий серебристый блеск, их опускают на короткое время в специальный серный раствор.


Брусок (limp)
Самая распространенная форма, из котором вы сами можете сделать лист, проволоку, пасту
www.rings-things.com/acs/Art_Clay_Silver-Clay_T...


Шприц(syringe, slip)

В этой форме глина специально сделана такой консистенции, чтобы ее можно было выдавить из носика шприца. Насколько тонкой/толстой получится эта "колбаска" зависит от того, в каком месте вы срежете кончик пластмассового колпачка. Можно делать как тонюсенькую так и довольно упитанную "колбаску".

www.rings-things.com/acs/Art_Clay_Silver-Syring...
www.metalclayacademy.com/pdfs/MasteringtheSyrin...


Паста (paste)

Густая пастообразная форма, коотрую используют для склеивания деталей из глины. Единственное различие между бруском и пастой - в количестве воды, содержащейся в материале. Консистeнция пасты похожа на йогурт и при необходимости может быть разбавлена водой.

www.rings-things.com/acs/Art_Clay_Silver-Paste_...

Масляная паста: основа на масле, используется для соединения деталей или замазки трещин и маленьких дырок.

www.rings-things.com/acs/Art_Clay_Silver-Oil_Pa...

Покрытие пастой листиков:
www.metalclayacademy.com/pdfs/Sherrie%20leaves%...


Тонкий лист (бумага) (paper)

Митсубиши разработали эту форму глины специально для японского искусства оригами, в то время как западные художники используют ее и для других эффектов (ткачество, плетение, драпировки)

Punching:

www.kitiki.co.uk/pape.htm
hem.bredband.net/annbet/Minis/Silverclay/index....

Origami:

www.hgtv.com/crafting/silver-clay-origami-crane...
www.hgtv.com/crafting/silver-clay-kimono-pendan...

www.rings-things.com/acs/Art_Clay_Silver-Paper_...

Плетение (weaving):


www.squidoo.com/metal-clay-weaving


Лист (sheet)

Более толстый лист из глины, используется для изготовления колец, медальонов и прочего. Очень пригоден для работы со стеклом и камнями.

Пробка (Cork):

Пробка- глина на водяной основе, композитный материал, состоящий из очень мелких частичек корки и безвредного органического соединителя. Используется для создания полых и обьемных форм или для поддержки тонких конструкицй до обжига. Во время обжига глина соединитель испаряется и пробка сгорает. При горении выделяется дым, поэтому работать надо в хорошо вентилируемом месте.

www.rings-things.com/acs/Cork_Clay.htm
www.artclayclub.co.uk/cork.htm

Медленно сохнущая глина (Slow-drying clay)

Эта глина разработана таким образом, что долго остается влажной. Она очень подходит для работы с мелкими деталями и сложными конструкциями, так как не трескается во время работы с ней.
Однако надо иметь ввиду, что она дольше сохнет перед обжигом.


Золотая глина (gold clay): Бывает в виде 24 каратной золотой фольги (999 проба) или в виде
22- каратной пасты (916 проба), она очень дорогая и обычно используется в небольших количествах для декоративных элементов.
www.metalclayacademy.com/pdfs/mccVolume4.pdf

Глина для покрытия (overlay clay): наносится непосредственно на стекло или фарфор в качестве покрытия.
<

Бронзовая глина (bronze clay)
img src="s49.radikal.ru/i125/0812/68/fbf689d33086t.jpg">
С бронзовой глиной также можно работать в разных техниках, она остется пластичной и после высыхания (до обжига). При обжиге глины ( в килне) изделие нужно положить в нержавеющий горшок с активированным углем. Изготавливают украшения, детали украшений и различные другие предметы.
Состав: 11% олово и 89 % медь, усыхание: 17-20%, обжиг: 843 C (1550F) в течение 3 часов.

www.metalclayacademy.com/pdfs/2008WelcometoBron...
www.metalclayacademy.com/pdfs/Bronzclay.pdf

Обжиг:
www.rings-things.com/acs/firing.html


Уроки/ Tutorials:

www.hgtv.com/search/results.do?hgSearchString=s...
www.metalclayacademy.com/resources/downloads/be...
www.metalclayacademy.com/resources/downloads/ad...
www.metalclayacademy.com/resources/downloads/ad...


Серьги:
www.joiabr.com.br/artclay/acs17.html

Кольца:

www.joiabr.com.br/artclay/acs18.html
www.joiabr.com.br/artclay/acs19.html
www.joiabr.com.br/artclay/acs31.html
www.rings-things.com/acs/PreFiredRingSizing.pdf
www.artclay.co.jp/htm/steps.html
www.metalclayacademy.com/pdfs/RINGMAKER.pdf


С фимо:
www.joiabr.com.br/artclay/acs20.html
С эмалью:
www.joiabr.com.br/artclay/acs21.html

Со шприцом:

www.joiabr.com.br/artclay/acs23.html
С золотом:
www.joiabr.com.br/artclay/acs28.html

С натуральными кабошонами:

www.joiabr.com.br/artclay/acs30.html

С искусственным оксидом циркония:

www.joiabr.com.br/artclay/acs33.html

Oкрашенное:
www.joiabr.com.br/artclay/acs26.html

Базовое:
www.joiabr.com.br/artclay/acs27.html
www.metalclayacademy.com/pdfs/ACSDoubleSidedMol...

Бронза:
www.joiabr.com.br/artclay/acs34.html
www.artclaynz.co.nz/About.htm

Плетение (weaving):
www.squidoo.com/metal-clay-weaving

Коробочка:
www.hgtv.com/crafting/silver-clay-box/index.htm...

Лист:
www.beadsbaublesandjewels.com/projects/112/meta...

Пробка (cork):
www.rings-things.com/acs/Cork_Clay.htm
www.joiabr.com.br/artclay/acs22.html
www.joiabr.com.br/artclay/acs24.html


Курсы по работе с материалом ArtClay:
www.silverclay.ru/

взято отсюда forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7794&postd...

@темы: (c), технология, материалы